時間回到2020年3月，日本全國進入「緊急狀態」之前，正值櫻花季。我花了一個週末的時間遊覽了甲府和伊豆半島的修善寺、伊東與熱海。

日本這個時候四處遊客已經開始減少，尤其是來自中國的。然而歐美遊客還是可以看到一些，爲四月的病毒爆發埋下了伏筆。

第一天：從善光寺到修禪寺

還沒到春分，爲了充分利用白天的時間，我早上不到六點就起來了。乘坐山手線趕到新宿，坐上了之前網上預約好的京王巴士。巴士早上七點發車，直達甲府。巴士只要2000日圓，相比昂貴的中央線特急列車票價則接近4000日圓。新宿巴士站乾淨整潔，秩序井然，比我預想的還要好。

車上睡了兩個小時，只依稀記得中途有很多站是在高速公路上，行人可以直接從高架路下去。一睜眼正好到了善光寺，立刻跳下了車。

這個善光寺的全名叫甲斐善光寺，因爲各地有好幾個善光寺。這些善光寺並非總寺和分寺的關係，而有更複雜的淵源。善光寺的名號可以追溯到飛鳥時代的白雉年間，也就是剛剛大化改新後，日本大規模引入佛教的時代。善光寺最初建在信濃國，其最有名之處是百濟聖王進獻的絕對密佛。在奈良時代，信濃國算是偏遠之地，能有這麼著名的寺院很不容易，因此也招來了戰火和覬覦的各方勢力。日本戰國時期大名武田信玄爲了避免戰火波及信濃善光寺，將其本尊「百濟絕對密佛」轉移到了他的封地甲府，於是在此地建起了另一座善光寺。

「絕對密佛」後來去哪裏了衆說紛紜，儘管普遍認爲回到了原來的信濃善光寺（今長野），然而由於其絕對秘密，不可公開展示，幾百年來從沒人看過絕對密佛。據記載，善光寺的絕對密佛除了在白雉5年（公元654年）公開展示過，後來就再也沒有人見過了。七年一次的「御開帳」展示的只是多年來反覆複製的替身。這背後隱藏了一個基本的哲學問題：無法觀測的對象是否認爲其存在？鑑於一直沒有人真正觀測過，不妨就把它叫作「薛定諤的佛」吧。

跟香火鼎盛的信濃善光寺不同，甲斐善光寺冷冷清清，山門和金堂甚至還有年久失修的破敗感，與日本常常整舊如新的古寺相比黯然失色，倒是有一些北朝鮮和中國二十年前的古建築的樣子。

看完善光寺本來我打算坐公交車去武田神社，但是走到車站發現赫然貼着臨時取消的告示。原因是爲了防止新型冠狀病毒，山梨縣立科學館臨時關閉，於是公交線路也一同關閉了，也許平時乘這個線路的人大多是去科學館的吧。

我只好臨時改變計劃，走路四十分鐘來到了甲府城公園。甲府得名於甲斐國（歷史假名遣：かひのくに），因令制國的國府所在而得名甲府。現存的甲府城是豐臣秀吉下令建築的，一直到明治維新後纔廢除。現在甲府城下面有些復原的城門，上方保留了天守臺石壘。從天守臺上眺望景色不錯。

考慮到去武田神社不太方便，看完甲府城後我決定離開甲府，坐東海旅客鐵道身延線特急列車「寬視野富士川號ワイドビューふじかわ」前去富士，然後轉東海道本線到三島，最後換伊豆箱根鐵道駿豆線去修善寺。我本來預計可以用交通卡，就只買了甲府到富士的自由席特急券。日本的火車票都是把基本票和快車票（特急券）分開賣的，這一點在其他國家很不常見。這樣有個好處是可以按需分段購買。然而當我刷卡進站，走到月臺纔發現身延線不能用交通卡，週邊又沒有工作人員，於是只好直接上車。這種情況其實也偶爾會遇到，一般來說都是因爲跨了不同鐵路公司的區域，或者從主幹線直接轉車到了運量小的支線上。運量小的支線爲了縮減成本，一般出入口都不設可以讀交通卡的機器，甚至有點連閘機都沒有，因此需要人工車上檢票。

等了一會兒，終於遇到列車員查票，我用不熟練的日語解釋我用了交通卡進站，於是列車員準備讓我補票，然後消除我的交通卡進站記錄。但是他的手持機器一直無法讀出我的手機上的Suica卡，最終給我寫了一個紙條，讓我到站再補票。

雖然最後出站沒什麼障礙，但是如果一點日語都不會，譬如外國遊客，那麼會很麻煩。大部分旅遊、交通業者不懂國際通用語（英語）這一點一直是日本吸引外國人的一大障礙，即便是到了2020年，本來要迎接大量看奧運會的外國遊客，也沒有解決。最誇張的一個新聞是2017年初的一個新聞：新宿御苑的售票員因爲怕跟外國人說話，而在兩年多的時間內共計讓16萬名外國遊客免費入園，爲公園損失了上千萬日圓的門票收入（來源）。

多次轉車之後，終於抵達目的地修善寺。修善寺火車站和修善寺溫泉區域之間還有一段距離，既然要再乘公交車，我就直接坐到了一個叫「虹之鄉」的遊樂公園。虹之鄉收1220日圓門票，裏面面積很大，分英國村、加拿大村和日本村三大部分，還有小火車連接。每個部分都有當地特色的建築，再配上音樂和店鋪，讓人很有沈浸感。英國村裏的建築都是都鐸式的，很有英格蘭小鎮的感覺。我在裏面逛了一個多小時，直到下午四點關門。

這種風格的公園可以說是日本的特色，以文化觀光爲主，並沒有大量刺激的遊樂設施。這一類公園中我目前爲止最喜歡的是名古屋附近的明治村。

出來之後我繼續沿着路走到了「修善寺梅林」，本來覺得這個季節可能可以看到梅花，但實際大部分樹木還是光禿禿的。穿過梅林，來到一條杉樹林間小道，沿着這裏下山到了修禪寺。

修禪寺現在是一個曹洞宗的寺院，屬於禪宗一脈。據說是空海大師創建的，原來屬於真言宗。鎌倉時代名叫「修善寺」，後來寺院改宗禪宗，故更名「修禪寺」。雖然寺院叫「修禪寺」但地名還是叫修善寺溫泉。日語「修禪寺」和「修善寺」正好是同音，都是しゅぜんじ。日語漢字沒有聲調，吳音的全濁聲母一律保留。中文官話的常母字平聲變成了塞擦音ch，仄聲變成了擦音sh。「禪」這個字平聲讀chán，如「禪宗」，仄聲讀shàn，如「禪讓」。

修禪寺有不少遊客，因爲恰逢寺院內櫻花盛開，景色非常美麗。

從寺院出來，我又逛了旁邊的日枝神社，桂川對岸的指月殿。指月殿紀念的是被暗殺的第二代鎌倉幕府將軍源賴家。接着走到河上和楓橋和桂橋，中間有一段竹林小徑，景色清幽。最後到河邊的露天足湯泡腳，傳說是弘法大師的神通產生的溫泉。

晚餐過後，我又到河邊的一家小公共溫泉「筥湯」泡澡。筥湯號稱有數百年歷史，建築是純木製的，包括了浴場內的地板和浴池。入浴費用只要350日圓，真的十分便宜。

第二天：東海、按針、美術館

早上起來外面下起了雨，一查天氣預報發現一天都下雨，就像梅雨季節一樣。離開修善寺之前，我又去了一遍楓橋和竹林小徑，雨中的竹林與溪流更加清幽。

從修善寺溫泉坐上公交車，到修善寺火車站換車，又坐了一個小時的車到達半島的另一邊伊東市。途徑山上，雨中的樹林裏飄起了霧氣，顯得更加神秘了。

我曾經來過伊東兩次，但是都沒有參觀著名的「東海館」。東海館是一個日式傳統的純木製建築，高達三層樓，上方還有塔樓，建於大正末年。自昭和三年開始營業，一直以溫泉旅館經營到1997年。現在東海館已經變成了博物館開放參觀，門票只要200日圓，可以一覽曾經的每個客室和大廣間。房間的裝飾典雅又精緻，還有不少歷史資料陳列。一層有溫泉開放，只是我去的太早了還未開始營業，就放棄了體驗。

東海館有一個房間裏面展示了傳奇人物三浦按針的故事。三浦按針是一名英國船員，原名William Adams，1598年加入了荷蘭東印度公司，前往遠東從事香料貿易。但是由於遇到了海難，原本五艘船最後只剩下了一艘，在十九個月後漂流到了九州的臼杵。上岸後他們立刻被當地大名抓捕，並被耶穌會的傳教士指控爲海盜。幸運的是Adams見到了德川家康，並解釋了他們航海的緣由以及耶穌會對新教徒的迫害，成功取得了德川家康的信任。後來他被帶到江戶，幫助德川幕府在伊東建造了日本第一個西洋造船廠，甚至還代表日本出使菲律賓，與新西班牙建立了貿易關係。最終德川家康在三浦郡封Adams爲武士，賜名按針。在三浦按針的影響下，德川家康將耶穌會逐出日本，並禁絕了天主教。英國東印度公司1613年在平戶建立了商館，其主要目的其實是與中國貿易，三浦按針參與其中，最終葬在平戶。現在日本多個地方都有對三浦按針的紀念，伊東每年甚至有「按針祭」，東京日本橋附近還有「按針通」。日本在大航海時代有過不少的西洋人來訪，很多都在日本留下了重要的印記，這也許是日本後來開國比大清順利得多的一個原因。在中國的歷史觀之下，如此紀念這些洋人簡直是不可想象的，看看現在鹿兒島和上川島的沙勿略紀念碑就明白了。

參觀完東海館，我就從伊東站坐火車去了熱海。熱海我也來過四遍以上了，但都以溫泉觀景爲主，這次要去之前錯過的MOA美術館。MOA美術館是1982年建成的，原名爲「救世熱海美術館」。這名字顯然來歷不一般，該美術館創立者名叫岡田茂吉（Mokichi Okada），是新興宗教「世界救世教」教主。和所有的教主一樣，岡田非常有錢，但他還是藝術愛好者和收藏家，以教會名義創立了兩個美術館，一個是箱根美術館，另一個就是這個MOA美術館。MOA是Mokichi Okada Association的縮寫。

美術館建在熱海西邊的半山上，從下方入口要經過多節扶梯才能進入美術館大廳，每一段扶梯都有特別的光影設計。上方大廳極具藝術感，透過巨大的落地窗可以眺望山景。當天霧氣繚繞，如置身九天之中。美術館內不大，只有區區六個展廳，但每個展廳內都有瑰寶之作。其中我覺得最有趣的是「洋人奏樂圖屏風」，這是一幅十六世紀的油畫，作者是日本人，師從耶穌會傳教士學西洋畫，畫中描繪了海港和山丘上奏樂的洋人。

美術館外面還有一個附屬的日本庭園，長滿青苔的小徑在雨中景色格外清秀。

時候不早，我便在庭園裏的餐廳，享用了午餐。

下午離開熱海，本來計劃去小田原附近的大雄山，山上有曹洞宗寺院。乘坐伊豆箱根鐵道到了大雄山站後發現雨太大，只好作罷。回到小田原坐火車前往根府川站，去希爾頓渡假村。這是我第二次來這裏，上一次大概是一年前。這裏是一座日本經濟泡沫時代後期建造的高級渡假村，原名スパウザ小田原 ，1997年建成時造價高達445億日圓。後來日本經濟下滑，結局和當年很多天價地產一樣，被廉價賣給了美國希爾頓集團。

這裏我最喜歡的地方是建在山上的十二層高樓，所有房間都有陽臺，面向東方，可以觀賞無與倫比的海景。同時作爲希爾頓集團一員，渡假村管理方式與國際接軌，不至於過於日式。渡假村大廳人並不算少，但是爲了防範新型冠狀病毒，自助餐、鑽石會員休息室都關閉了，早餐也變成了定食。即便如此，在這裏還是度過了美好的一個下午。

第三天：相模國分寺

窗戶是正對着東方大海的，清晨六點的陽光就已經十分刺眼了。經過了一天陰雨，這一天格外晴朗，上午氣溫就升到了二十度。在回東京的小田急火車上，可以清晰地看到遠方被白雪覆蓋的富士山。

回程我選擇了在海老名轉車，主要是體驗去年十一月末開始運行的相鐵直通線。直通車從海老名可以一路坐到新宿，中間有一段新設的線路，然後接上東日本旅客鐵道的橫須賀線。

在海老名轉車的時候，我順便走到車站附近的相模國分寺遺址。飛鳥時代大化改新之後，大和王權試圖模仿唐朝中央集權，在日本各地建立了「令制國」，每個令制國都有對應的國分寺，以弘揚佛法。海老名附近就是當年相模國國府所在地，國分寺建在一個高臺上。從火車站走過去大約要10分鐘，車站廣場上還有復原的國分寺七重塔。國分寺遺跡現在只剩下了地面建築臺基，但是能看出平安時代佛塔和金堂並立的伽藍佈局，與奈良的法隆寺極其相似。

看完國分寺遺址回到海老名，正好趕上相鐵直通車。坐上該車，經由新站羽澤橫濱國大，一路都在地下，直到接上橫須賀線和埼京線。

小結

此次旅行只有兩天，但內容還算充實，也體驗了日本的歷史與現代，其中最大的收穫是瞭解了三浦按針的事蹟。

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上次修改時間 2020-06-11