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时间回到2020年3月，日本全国进入「紧急状态」之前，正值樱花季。我花了一个周末的时间游览了甲府和伊豆半岛的修善寺、伊东与热海。

日本这个时候四处游客已经开始减少，尤其是来自中国的。然而欧美游客还是可以看到一些，为四月的病毒爆发埋下了伏笔。

第一天：从善光寺到修禅寺

还没到春分，为了充分利用白天的时间，我早上不到六点就起来了。乘坐山手线赶到新宿，坐上了之前网上预约好的京王巴士。巴士早上七点发车，直达甲府。巴士只要2000日圆，相比昂贵的中央线特急列车票价则接近4000日圆。新宿巴士站干净整洁，秩序井然，比我预想的还要好。

车上睡了两个小时，只依稀记得中途有很多站是在高速公路上，行人可以直接从高架路下去。一睁眼正好到了善光寺，立刻跳下了车。

这个善光寺的全名叫甲斐善光寺，因为各地有好几个善光寺。这些善光寺并非总寺和分寺的关系，而有更复杂的渊源。善光寺的名号可以追溯到飞鸟时代的白雉年间，也就是刚刚大化改新后，日本大规模引入佛教的时代。善光寺最初建在信浓国，其最有名之处是百济圣王进献的绝对密佛。在奈良时代，信浓国算是偏远之地，能有这么著名的寺院很不容易，因此也招来了战火和觊觎的各方势力。日本战国时期大名武田信玄为了避免战火波及信浓善光寺，将其本尊「百济绝对密佛」转移到了他的封地甲府，于是在此地建起了另一座善光寺。

「绝对密佛」后来去哪里了众说纷纭，尽管普遍认为回到了原来的信浓善光寺（今长野），然而由于其绝对秘密，不可公开展示，几百年来从没人看过绝对密佛。据记载，善光寺的绝对密佛除了在白雉5年（公元654年）公开展示过，后来就再也没有人见过了。七年一次的「御开帐」展示的只是多年来反复复制的替身。这背后隐藏了一个基本的哲学问题：无法观测的对象是否认为其存在？鉴于一直没有人真正观测过，不妨就把它叫作「薛定谔的佛」吧。

跟香火鼎盛的信浓善光寺不同，甲斐善光寺冷冷清清，山门和金堂甚至还有年久失修的破败感，与日本常常整旧如新的古寺相比黯然失色，倒是有一些北朝鲜和中国二十年前的古建筑的样子。

看完善光寺本来我打算坐公交车去武田神社，但是走到车站发现赫然贴着临时取消的告示。原因是为了防止新型冠状病毒，山梨县立科学馆临时关闭，于是公交线路也一同关闭了，也许平时乘这个线路的人大多是去科学馆的吧。

我只好临时改变计划，走路四十分钟来到了甲府城公园。甲府得名于甲斐国（历史假名遣：かひのくに），因令制国的国府所在而得名甲府。现存的甲府城是丰臣秀吉下令建筑的，一直到明治维新后才废除。现在甲府城下面有些复原的城门，上方保留了天守台石垒。从天守台上眺望景色不错。

考虑到去武田神社不太方便，看完甲府城后我决定离开甲府，坐东海旅客铁道身延线特急列车「宽视野富士川号ワイドビューふじかわ」前去富士，然后转东海道本线到三岛，最后换伊豆箱根铁道骏豆线去修善寺。我本来预计可以用交通卡，就只买了甲府到富士的自由席特急券。日本的火车票都是把基本票和快车票（特急券）分开卖的，这一点在其他国家很不常见。这样有个好处是可以按需分段购买。然而当我刷卡进站，走到月台才发现身延线不能用交通卡，周边又没有工作人员，于是只好直接上车。这种情况其实也偶尔会遇到，一般来说都是因为跨了不同铁路公司的区域，或者从主干线直接转车到了运量小的支线上。运量小的支线为了缩减成本，一般出入口都不设可以读交通卡的机器，甚至有点连闸机都没有，因此需要人工车上检票。

等了一会儿，终于遇到列车员查票，我用不熟练的日语解释我用了交通卡进站，于是列车员准备让我补票，然后消除我的交通卡进站记录。但是他的手持机器一直无法读出我的手机上的Suica卡，最终给我写了一个纸条，让我到站再补票。

虽然最后出站没什么障碍，但是如果一点日语都不会，譬如外国游客，那么会很麻烦。大部分旅游、交通业者不懂国际通用语（英语）这一点一直是日本吸引外国人的一大障碍，即便是到了2020年，本来要迎接大量看奥运会的外国游客，也没有解决。最夸张的一个新闻是2017年初的一个新闻：新宿御苑的售票员因为怕跟外国人说话，而在两年多的时间内共计让16万名外国游客免费入园，为公园损失了上千万日圆的门票收入（来源）。

多次转车之后，终于抵达目的地修善寺。修善寺火车站和修善寺温泉区域之间还有一段距离，既然要再乘公交车，我就直接坐到了一个叫「虹之乡」的游乐公园。虹之乡收1220日圆门票，里面面积很大，分英国村、加拿大村和日本村三大部分，还有小火车连接。每个部分都有当地特色的建筑，再配上音乐和店铺，让人很有沈浸感。英国村里的建筑都是都铎式的，很有英格兰小镇的感觉。我在里面逛了一个多小时，直到下午四点关门。

这种风格的公园可以说是日本的特色，以文化观光为主，并没有大量刺激的游乐设施。这一类公园中我目前为止最喜欢的是名古屋附近的明治村。

出来之后我继续沿着路走到了「修善寺梅林」，本来觉得这个季节可能可以看到梅花，但实际大部分树木还是光秃秃的。穿过梅林，来到一条杉树林间小道，沿着这里下山到了修禅寺。

修禅寺现在是一个曹洞宗的寺院，属于禅宗一脉。据说是空海大师创建的，原来属于真言宗。镰仓时代名叫「修善寺」，后来寺院改宗禅宗，故更名「修禅寺」。虽然寺院叫「修禅寺」但地名还是叫修善寺温泉。日语「修禅寺」和「修善寺」正好是同音，都是しゅぜんじ。日语汉字没有声调，吴音的全浊声母一律保留。中文官话的常母字平声变成了塞擦音ch，仄声变成了擦音sh。「禅」这个字平声读chán，如「禅宗」，仄声读shàn，如「禅让」。

修禅寺有不少游客，因为恰逢寺院内樱花盛开，景色非常美丽。

从寺院出来，我又逛了旁边的日枝神社，桂川对岸的指月殿。指月殿纪念的是被暗杀的第二代镰仓幕府将军源赖家。接着走到河上和枫桥和桂桥，中间有一段竹林小径，景色清幽。最后到河边的露天足汤泡脚，传说是弘法大师的神通产生的温泉。

晚餐过后，我又到河边的一家小公共温泉「筥汤」泡澡。筥汤号称有数百年历史，建筑是纯木制的，包括了浴场内的地板和浴池。入浴费用只要350日圆，真的十分便宜。

第二天：东海、按针、美术馆

早上起来外面下起了雨，一查天气预报发现一天都下雨，就像梅雨季节一样。离开修善寺之前，我又去了一遍枫桥和竹林小径，雨中的竹林与溪流更加清幽。

从修善寺温泉坐上公交车，到修善寺火车站换车，又坐了一个小时的车到达半岛的另一边伊东市。途径山上，雨中的树林里飘起了雾气，显得更加神秘了。

我曾经来过伊东两次，但是都没有参观著名的「东海馆」。东海馆是一个日式传统的纯木制建筑，高达三层楼，上方还有塔楼，建于大正末年。自昭和三年开始营业，一直以温泉旅馆经营到1997年。现在东海馆已经变成了博物馆开放参观，门票只要200日圆，可以一览曾经的每个客室和大广间。房间的装饰典雅又精致，还有不少历史资料陈列。一层有温泉开放，只是我去的太早了还未开始营业，就放弃了体验。

东海馆有一个房间里面展示了传奇人物三浦按针的故事。三浦按针是一名英国船员，原名William Adams，1598年加入了荷兰东印度公司，前往远东从事香料贸易。但是由于遇到了海难，原本五艘船最后只剩下了一艘，在十九个月后漂流到了九州的臼杵。上岸后他们立刻被当地大名抓捕，并被耶稣会的传教士指控为海盗。幸运的是Adams见到了德川家康，并解释了他们航海的缘由以及耶稣会对新教徒的迫害，成功取得了德川家康的信任。后来他被带到江户，帮助德川幕府在伊东建造了日本第一个西洋造船厂，甚至还代表日本出使菲律宾，与新西班牙建立了贸易关系。最终德川家康在三浦郡封Adams为武士，赐名按针。在三浦按针的影响下，德川家康将耶稣会逐出日本，并禁绝了天主教。英国东印度公司1613年在平户建立了商馆，其主要目的其实是与中国贸易，三浦按针参与其中，最终葬在平户。现在日本多个地方都有对三浦按针的纪念，伊东每年甚至有「按针祭」，东京日本桥附近还有「按针通」。日本在大航海时代有过不少的西洋人来访，很多都在日本留下了重要的印记，这也许是日本后来开国比大清顺利得多的一个原因。在中国的历史观之下，如此纪念这些洋人简直是不可想象的，看看现在鹿儿岛和上川岛的沙勿略纪念碑就明白了。

参观完东海馆，我就从伊东站坐火车去了热海。热海我也来过四遍以上了，但都以温泉观景为主，这次要去之前错过的MOA美术馆。MOA美术馆是1982年建成的，原名为「救世热海美术馆」。这名字显然来历不一般，该美术馆创立者名叫冈田茂吉（Mokichi Okada），是新兴宗教「世界救世教」教主。和所有的教主一样，冈田非常有钱，但他还是艺术爱好者和收藏家，以教会名义创立了两个美术馆，一个是箱根美术馆，另一个就是这个MOA美术馆。MOA是Mokichi Okada Association的缩写。

美术馆建在热海西边的半山上，从下方入口要经过多节扶梯才能进入美术馆大厅，每一段扶梯都有特别的光影设计。上方大厅极具艺术感，透过巨大的落地窗可以眺望山景。当天雾气缭绕，如置身九天之中。美术馆内不大，只有区区六个展厅，但每个展厅内都有瑰宝之作。其中我觉得最有趣的是「洋人奏乐图屏风」，这是一幅十六世纪的油画，作者是日本人，师从耶稣会传教士学西洋画，画中描绘了海港和山丘上奏乐的洋人。

美术馆外面还有一个附属的日本庭园，长满青苔的小径在雨中景色格外清秀。

时候不早，我便在庭园里的餐厅，享用了午餐。

下午离开热海，本来计划去小田原附近的大雄山，山上有曹洞宗寺院。乘坐伊豆箱根铁道到了大雄山站后发现雨太大，只好作罢。回到小田原坐火车前往根府川站，去希尔顿渡假村。这是我第二次来这里，上一次大概是一年前。这里是一座日本经济泡沫时代后期建造的高级渡假村，原名スパウザ小田原 ，1997年建成时造价高达445亿日圆。后来日本经济下滑，结局和当年很多天价地产一样，被廉价卖给了美国希尔顿集团。

这里我最喜欢的地方是建在山上的十二层高楼，所有房间都有阳台，面向东方，可以观赏无与伦比的海景。同时作为希尔顿集团一员，渡假村管理方式与国际接轨，不至于过于日式。渡假村大厅人并不算少，但是为了防范新型冠状病毒，自助餐、钻石会员休息室都关闭了，早餐也变成了定食。即便如此，在这里还是度过了美好的一个下午。

第三天：相模国分寺

窗户是正对着东方大海的，清晨六点的阳光就已经十分刺眼了。经过了一天阴雨，这一天格外晴朗，上午气温就升到了二十度。在回东京的小田急火车上，可以清晰地看到远方被白雪覆盖的富士山。

回程我选择了在海老名转车，主要是体验去年十一月末开始运行的相铁直通线。直通车从海老名可以一路坐到新宿，中间有一段新设的线路，然后接上东日本旅客铁道的横须贺线。

在海老名转车的时候，我顺便走到车站附近的相模国分寺遗址。飞鸟时代大化改新之后，大和王权试图模仿唐朝中央集权，在日本各地建立了「令制国」，每个令制国都有对应的国分寺，以弘扬佛法。海老名附近就是当年相模国国府所在地，国分寺建在一个高台上。从火车站走过去大约要10分钟，车站广场上还有复原的国分寺七重塔。国分寺遗迹现在只剩下了地面建筑台基，但是能看出平安时代佛塔和金堂并立的伽蓝布局，与奈良的法隆寺极其相似。

看完国分寺遗址回到海老名，正好赶上相铁直通车。坐上该车，经由新站羽泽横滨国大，一路都在地下，直到接上横须贺线和埼京线。

小结

此次旅行只有两天，但内容还算充实，也体验了日本的历史与现代，其中最大的收获是了解了三浦按针的事迹。

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上次修改时间 2020-06-11