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上接海北仙岛之一。

海上富士：利尻

在礼文岛吃过午饭后，登上前往利尻的渡轮。

有点意外的是，船上没有座位，只有和室。所谓和室，一般是指有草席地板的房间，不过有时候薄地毯也被认为是和室。和室的原则就是进入要脱掉鞋，而且最好要穿着袜子，否则会被认为很粗野。和室的地面很干净，大家都坐在地上，还有人躺着睡觉。这样形式的船舱在日本也不多了。

船行了不到一个小时，就到了利尻岛，途中望向前方大海，可以看见利尻富士逐渐变得清晰。利尻山海拔1721米，是一座完美的锥形火山，因此被称作利尻富士山。

岛上游客还不是很多，不少宾馆还在停业中，不过我有幸预订的北国旅馆开放了一些乡村别墅，价格比平常便宜得多。

放下行李后，我就向利尻富士山进发。当然我并没有计划登山，只是打算在山下走走，目标只是三合目的甘露泉水。从利尻富士町走过去有一条公路，距离约4公里，海拔上升200米。我走了大概一个多小时，途径一个露营地。

在露营地，我注意到有「移动厕所」出售和回收。日本不少地方都要求登山客把屎尿带回山下，不得在山上随地大小便。我不知道日本人对这个规定有多么遵守，但如果是在其他国家，真的很难想象。进入登山道之前，我还发现了洗鞋处，目的是为了防止外来的种子被带进山里面。

离开营地跋涉了十几分钟，终于走到了甘露泉水处。泉水从石壁上喷涌而出，冰凉清澈，口味真的有一些甘甜。这个甘露泉水还是日本「名水百选」之一。

甘露泉水旁就算是利尻山的三合目了（一共有九合目），再向前走就要真的开始爬山了。如果要登山，那么必须早上很早出发才能当日返回，于是从这里就原路返回了。

回到了利尻富士町，途经一个温泉设施。往返走了8公里，还是有些疲惫的，当然要入浴休息一下。作为日本人的日常，温泉的价格都不贵，只要500日圆，大多都是本地人去。这里有露天温泉，景色非常棒，可以享受森林的凉风和美景。

从温泉出来已经是傍晚时分，趁着落日前，我爬上了Peshi岬（ペシ岬）。这个名字显然是阿依努语，否则不会以「p」开头。海岬的登山道十分陡峭，还伴随着大风。山腰有个小平台，竖立着会津藩士的墓碑，以纪念江户时代到这里来驻防的会津藩武士。

公元1807，日本开国的前夜，俄罗斯意欲出兵北海道，用砲舰打开日本通商的国门。其时，江户幕府命会津藩驻防北方领地，于是200余名藩士抵达利尻岛。虽然没有真正爆发与俄罗斯的冲突，但是恶劣的营养条件和酷寒要了不少人的性命，剩下的一部分人在归途中还遭遇了船难。俄罗斯终究还是没有能够南扩得逞，更不会想到一百年后面对一个即将崛起的日本帝国，一败涂地。

好不容易爬到了山顶，景色无与伦比，但风大到站不起来，只能蹲在石头后面看。

下山以后，太阳也即将落山，落日的余晖把利尻富士照得更加漂亮了。

第二天早上醒来，阳光格外明媚。清晨宾馆送来了早餐，早餐是日式釜饭。

我享用过早餐就出发了，这一天的计划是租车环岛游。利尻岛上面租车也很贵，不过比礼文便宜一些，主要还是因为竞争者多了。租车5小时，并在机场还车的价格一共9500日圆，汽车还是日本独有的轻自动车，这个价格比北海道本土贵两倍左右。

驱车出发，首先去了一个叫姬沼的山间小湖泊，这里的特点是可以拍利尻富士山的水中倒影，但前提是天色特别晴朗，且水要清澈。遗憾的是我并没有看到倒影，但是环湖走一圈还是神清气爽。

这一天的天气晴朗，海边的景色也十分漂亮。

利尻岛虽然不大，岛上却有两个博物馆，都是介绍当地自然历史和民俗的。我在这两个博物馆中了解到，礼文和利尻的殖民开始于明治时代，人口的涌入一直到二战后才结束。因为这里是对马暖流和利曼寒流的交汇处，所以附近有大型渔场，吸引大量渔民来此捕鱼。两座岛的纬度虽然高，冬天气候却相对温和，所以十分适合定居。利尻岛的人口在二战后达到了顶峰11234人（资料），之后就一直下降，2020年只有不到3000人了。一直到上世纪九十年代，还有从小樽出发的渡轮连接利尻和礼文岛。

利尻和礼文距离虽然不远，气候和植被却有显著的不同。利尻植被以树木为主，而礼文基本上都是草原了。这也是由于洋流造成的，利尻的暖流势力更强，礼文则寒流的势力更强。

在北海道本岛，经常看到有「熊出没注意」的标识。不过利尻岛上虽然没有熊，但却有过多次熊渡海而来。尽管利尻和北海道之间隔着至少20公里的大海，熊却能真的游泳过来！

利尻和礼文都出自阿依努语，意思是「高的岛屿」和「海对面的岛」。北海道很多地名都来自阿依努语，尤其是众多「ら（ra）」行开头的词，就说明了不是和语。日语和朝鲜语一个共通特征是流音/l/和/r/不能作为一个单词的开头，所以日语只要看到ら行开头的单词，几乎就可以判断不是和语了。南朝鲜语更进一步，甚至所有以/l/开头汉语词的辅音都直接脱落了（北朝鲜没有脱落）。日语也有类似的现象，出现在个别和语化的词上，例如「硫磺」读作「いおう」。L这个音在日本人心中还有某种异域风情，传说中Lululemon这个牌子就是为了给日本人制造「外国感」。

中午时分到了利尻岛西南部的沓形港，在这里吃了午餐，还买了当地最有名的特产利尻昆布。海胆也是当地有名特产，在日本算珍馐美味，价格昂贵。有意思的是，一百年前日本人刚刚殖民利尻，在这里培养昆布时，还把海胆当作一种破坏昆布的有害生物，大规模除去。

最后，终于回到了利尻机场，正好环岛一圈。在这个小岛上，利尻机场的景色可以用开阔来形容，因为可以将跑道后面的利尻富士山尽收眼底。我要乘坐的是全日空从利尻到札幌新千岁的航线，只见仅仅1800米的跑道上，却停了一架波音737。在大厅候机时，我还发现几名飞行员在跑道上面合影，看来他们也并不是谁都能来这条航线的。

飞机起飞的过程十分特别，又有点刺激。上飞机前，我就感受到了非常强的侧风，连走路都困难。与一般的起飞流程不一样，这架波音737飞机滑行前就启动了发动机。飞机一开始一动不动，发动机却在疯狂运转，发出巨大噪音，整个机体都跟着剧烈震动。紧接着，飞机开始突然加速，没过几秒钟就离地起飞了。起飞后爬升速度非常快，并迅速在空中急转弯。看来在这个跑道短、地形复杂、又经常起雾、还有剧烈侧风的机场起降，真的不是一件容易的事。飞机上乘客不足30%，不知道为什么全日空使用波音737。莫非是为了训练飞行员？

没过多久，舷窗外就可以俯瞰利尻岛全景了。

北海道的瑞士：支笏湖与洞爷湖

一个小时过后，飞机平稳降落在新千岁机场。今晚要开车去支笏湖和洞爷湖。

在北海道本岛租车价格真的便宜得多，包含保险一天竟然只要不到3000日圆。支笏湖距离千岁大概只有30分钟的车程。

抵达支笏湖时，正好是下午阳光最最灿烂的时刻。湖边景色优美，水非常清澈。走到湖边散步，恍惚间有种是在瑞士日内瓦莱芒湖畔的幻觉。湖边有一个游客中心，内有支笏湖的自然展览，旁边还有一个铁路博物馆，纪念王子制纸铁路。支笏湖边有很多温泉旅馆，吸引大批度假者前来。

离开支笏湖，继续前往洞爷湖，大约一个小时的车程。洞爷湖比支笏湖更加有名，以往平常游客很多，尤其是旅行团喜欢前来。抵达湖畔之时恰好赶上日落前，清澈的湖水在夕阳映照下显得格外明艳，远方还有湖水蒸腾起的薄雾笼罩下的羊蹄山。晚餐在一家叫做望羊蹄的洋食餐厅，这家餐厅装饰细致，环境优雅，还是家历史百年的老店。

吃晚晚餐，太阳已经落下，天边还有暮光。重新回到湖边，欣赏暮色笼罩下的洞爷湖。

晚上住在了一家叫做ゆとりろ洞爷湖的温泉旅馆，因为是平日的关系，再加上促销活动，价格特别便宜，还附带丰盛的早餐。

洞爷湖附近有一个活火山，名为有珠山，这个火山在2000年还喷发过，一些房屋被毁。吃过早饭，我就前往遗构一探究竟。然而走到门口才看到关闭的告示，原因是近期在其中发现了熊。

日本的山林中经常有人目击熊，因此很多地方都有大量熊出没注意的标识。熊虽然一般不会主动攻击人类，但一旦被激怒其破坏力惊人。即便有很多熊，人被熊击杀的新闻也不多见，但严谨的日本人把这样的警告贴得到处都是。也许这样可以让人尽量远离熊吧，毕竟面对人类，熊才是真正弱势的一方。

匆匆告别了洞爷湖，驱车沿高速公路返回新千岁机场。从洞爷到千岁大概120公里，开车不到一个半小时，高速公路费倒是不便宜，即便是ETC还是扣了3200日圆。

京都一瞥

下一段行程是从新千岁机场飞往大阪伊丹机场，预计停留7个小时，然后飞回东京羽田。之所以会这么走，是因为我用美联航的里程兑换了全日空利尻到东京的机票，由于里程票位限制，无法从新千岁直飞东京羽田。索性我就在洞爷湖过一夜，顺便再浏览一下京都。实际上飞机上并没有很多人，全日空真是宁可飞机空着飞，也不愿意多释放里程票。

中午飞机抵达大阪伊丹机场，我乘坐大阪单轨电车换京阪电车，直抵京都市中心乌丸，然后又换上地铁到达蹴上站。蹴上站旁边就是琵琶湖疏水的隧道入口。琵琶湖疏水这是一项西洋式的运河工程，凿穿东山引琵琶湖水到京都，中间还有一段罗马式高架渡槽，名为水路阁。琵琶湖疏水竣工于1890年，不仅解决了京都饮水问题，还利用高地落差发电，因为琵琶湖的海拔是高于京都地表的。

蹴上站附近有一个倾斜铁道的遗迹，曾经是为了运输船只。京都水网内的船擡升到蹴上，由此进入隧道，就能直接航行到琵琶湖。现在这条铁道还是一个观光胜地，春天的时候有樱花盛开。

沿着水路阁走不远就是南禅寺，渡槽有一部分甚至从寺内穿过。南禅寺是京都众多大寺之一，乃临济宗南禅寺派大本山。这座寺院是1291年镰仓时代建成的，其时中国正处于大元帝国的忽必烈统治之下，两度远征日本失败之后，有不少南宋移民流亡日本，给日本文化带来了新鲜血液。由于南禅寺是天皇发愿修建的，它位列临济宗的「京都五山」之上，是日本禅宗的最高寺院。

南禅寺的主要看点是三门、方丈和南禅院。三门又称山门，是一座巨大的纯木质建筑，拥有重檐歇山顶（入母屋造）。三门可以登临参观，爬上大门的顶部，俯瞰整个南禅寺。

由于日语的「三」和「山」同音，三门往往与山门混为一谈。山门顾名思义就是入山大门，一般都是寺院的第一道门。而三门则是「三乘门」或「三解脱门」的略称。「三乘门」即所谓「声闻」、「缘觉」、「菩萨」三乘法门，分别可证得阿罗汉、辟支佛与无上正等正觉佛。「三解脱门」之说出自大乘佛教唯识学派的《瑜伽师地论》，指「空解脱门」、「无愿解脱门」、「无相解脱门」。

南禅寺方丈是大和尚的主要居所，内有数个枯山水庭园。最有名的是其花园，据说红叶季的景色美到令人窒息。

不知不觉，我在南禅寺就度过了一个下午，一直到五点钟关门才出来。寺内的天授庵，以及附近的净土宗禅林寺已经没有时间观赏，只能以后再来。中国山西五台山有座同名的南禅寺，这座南禅寺的大殿建于唐代公元782年，是中国现存最古老的木结构建筑，希望有一日也能亲自造访。

慢慢游览过南禅寺之后，已经傍晚时分。为了看南禅寺，我愿意专程来京都，而这样的地方在京都附近有数十处之多。真是庆幸京都没有毁于战火。

晚上回到大阪机场，飞回东京，短暂而充实的行程就此结束。

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上次修改时间 2021-08-14