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帕利基尔
离开了神秘的南马都尔，已经过了大半天了，顺时针环岛游继续进行。司机开车大约一个小时，从岛的最南端绕过去，来到了真正的首都所在地帕利基尔（Palikir）。跟老城科洛尼亚相比，帕利基尔更加干净整洁，而且有许多新的建筑，最显眼的就是密克罗尼西亚大学了。其实有点出乎意料，毕竟是一个只有三万多人的小岛，竟然还有一所大学。这个大学是1963年美国人帮助修建的。整个大学校园是一个巨大的草坪，中间有几个建筑，还有走廊连接起来。我在逛的时候有不少学生跟我打招呼，有的甚至直接用日语。当我说我是中国人以后，他们纷纷用不太标准的中文说「你好」。
路过大学的自习室，门前看到了两个广告，分别是中国和日本政府资助的奖学金和留学项目，条件都十分优厚。日本给出的待遇是免费去冲绳大学留学一学期，包吃住免学费。中国则是直接向学生发数额不菲的奖学金。难怪这么多人都会说几句中文和日语。中日两国为了争夺这一个小岛，处处暗中角力。
大学不远处就是密克罗尼西亚的政府所在地，这里集中了密克罗尼西亚联邦政府的所有机构。密克罗尼西亚联邦由四个州组成，分别是波纳佩、楚克、科斯雷和雅普。这四个岛相距很远，分属三个不同的时区，虽然都是密克罗尼西亚文化，但语言却不通，于是他们也基本上是各自为政。他们互相之间似乎还有不少偏见，当我和向导谈到我下个目的地是关岛，但是要在楚克转机的时候，向导和司机纷纷说她们不喜欢楚克人。我问为什么，向导说楚克人不好（not nice），喜欢坑骗外人，不如波纳佩人热情好客。至于雅普和科斯雷，波纳佩人更加看不上，因为他们岛更小，人更少。
政府大楼附近有一个纪念碑，上面刻着密克罗尼西亚联邦宪法的序言。其中有一句「To make one nation of many islands, we respect the diversity of our cultures. Our differences enrich us.」这个如此「多元化」的国家的统一完全是美国撮合出来的，各自为了各自的利益，本身并没有什么深厚基础。从二战后到二十世纪八十年代末，这些海岛都属于太平洋群岛托管地，包括密克罗尼西亚诸岛、关岛、塞班岛、帕劳。后来他们为了各自的利益，有的选择了加入美国（塞班岛），有的选择自行独立（帕劳共和国），剩下几个组成了密克罗尼西亚联邦。
离开帕利基尔，继续往北的路上，我们遇到了一个小摊贩，向导停车要买sasimi。我一看原来是生鱼片，发音跟日语「さしみ」相似，看来饮食也受日本影响很深。不过这些鱼片是没有冰鲜的，在如此炎热潮湿的环境下，我十分怀疑吃了是否会食物中毒。
索克岛日军遗迹
环岛游的最后一站是索克岛。索克岛和波纳佩主岛由一个堤道连接了起来，汽车可以开过去。整个岛是一座山，居高临下，地势险要，汽车只能努力开到半山腰。二战时期日军在山上布置了复杂的防御工事，尤其是防空大炮专门对付美国的飞机。然而在美国空军密集的轰炸下，日军还是失守了，连同「日军的珍珠港」楚克潟湖的大量日军军舰都被美国波音公司研发出的B-29击沉了。
汽车上山的道路比较崎岖，到达半山腰的折返点，下车正好是一个观景台，可以俯瞰波纳佩主岛和机场。如果要是有飞机起降就更好了，但是这个地方要是有飞机起降，我估计就不在这了。司机停在车里面休息，向导和我继续爬山。在这种湿热的天气下平地上走都累，爬山简直是要命。没走几分钟，突然大事不好，倾盆大雨说来就来。眼看前方就是山顶了，上面有茂密的植被，我加快跑了上去。山顶上被大树遮天蔽日，地下是厚厚的腐殖层，一脚踩进去能埋没小腿。每天都有的大雨使地上泥泞不堪，每走一步路都要费很大的力气。向导从上山的时候就把鞋脱了，在泥沼中穿梭自如。
很快雨停了，这是一个小砖屋出现在眼前，已经摇摇欲坠。旁边有政府立的展示版，上面说这是日军留下的遗迹之一，已经过去七十多年了。事实上当年美军已经几乎把山顶炸平了，然而在热带大自然的力量无比强大，这些参天大树都是后来重新长出来的。
继续向密林深处跋涉，转弯看到了一座保留完整的大炮。
很难想象，战争已经结束了七十多年。更难以想象的是，七十多年前的大日本帝国能够触及到如此偏远，气候又恶劣的小岛，并且带来了大量的移民和驻军。是怎样的力量让当年的日本如此疯狂地向外扩张，又是怎样的力量让如今的日本内卷化发展？
索克山上的日军遗迹还有很多，但是其他的都在密林的更深处，包括一个巨大的油库。要想接近它们实在是太困难了，向导也不知道确切的路。更重要的问题是，经过一天跋涉我对高露点高湿度的忍耐已经接近了极限。眼看又一场雨即将袭来，我们就决定下山了。
科洛尼亚
回到科洛尼亚以后，我告别了向导和司机自行游览。科洛尼亚是波纳佩最大的城市，第一天晚上我已经和中国之星酒店的老板娘来逛过一次了，不过主要是各种商店，这次我的目的是看它丰富的历史遗迹。科洛尼亚在西班牙语中的意思是殖民地，它真的是名副其实的殖民地，它最早是西班牙人建城，后来是德国人，然后是日本人，最后是美国人。
城市的西边有一个德国教堂和墓地，我专门走过去造访。一路上遇到的波纳佩人真的都很友好，热情地跟我打招呼。德国教堂是德意志帝国统治时期修建的，也是一个天主教堂。教堂后面有墓地，但是墓碑不见了，只有棺材埋在地下。
走到市中心，市政厅附近赫然写着美国邮政（USPS），进去一看跟美国的邮局真的几乎一样。这里寄明信片到美国和美国本土价格一样，都是0.34美元，果然是美国经营的。邮局旁边是游客中心，真是令我意外，早知道该早来看看的。游客中心里面有许多免费的旅游资料，但是大部分都是日语的，英语的资料比较少。看来游客还主要是日本人。游客中心的工作人员是一个本地大妈，但是一开口发现了纯正的美式口音。询问得知她曾经在美国住过大半辈子，因为丈夫加入了美军，是一个军官。虽然独立了，密克罗尼西亚人至今都还可以随意到美国工作、定居，以及加入美军。
科洛尼亚最大的十九世纪遗迹是西班牙墙。在科洛尼亚的北部，有一片公园绿地，绿地被一堵墙分成两边，这堵墙就是西班牙人计划修筑的城墙。城墙虽然不高，却是正宗的西班牙殖民风格，跟我在加勒比海看到的各个西班牙遗迹很相似，譬如波多黎各的圣胡安城墙和古巴的哈瓦那城墙。
这个城墙是一个没有完工的工程，因为它并没有把整个城市围起来。大概是开始修建城墙以后没多久，西班牙帝国就在1898年的美西战争中失败。随着菲律宾、夏威夷被割让给美国，加罗林群岛也没有了占领的价值，只好卖给了德国，德国将其并入德属新几内亚管理。
城墙后面不远处有一个教堂钟楼遗址。这个钟楼是德国人在1909年修建的天主教堂，虽然当时波纳佩已经卖给德国了，这里的西班牙神职人员大多却都留了下来把自己的余生留给了上帝，钟楼旁边还有一个小墓园，埋葬了传教士的遗骸。这个教堂在二战中被炸毁，但是钟楼幸存了下来。
西班牙墙的另一边是一个小广场，广场上有一个观音菩萨像，这显然是日本人的遗迹。观音菩萨像的基座上刻着「ポナペ岛物故者慰灵像」，意思是纪念波纳佩岛的亡者。这个佛像是1979年日本人回到波纳佩岛上修建的，佛像后面有「献金者御芳名」碑。虽然这个纪念碑主要是为了纪念阵亡的日本人，但是作为战败国，日本人不太方便这么直接说，不然会被扣上为战犯招魂立碑帽子。因此这个基座后面的文字上面刻意说明了是纪念波纳佩阵亡的所有人，甚至包括了侵略的美军。
值得注意的是，观音菩萨背后还有一个十字架。波纳佩基本上所有居民都是基督徒，观音菩萨这样的异教偶像需要融入当地文化。
离开波纳佩
第三天是我在波纳佩停留的最后一天，这一天美联航的下一班飞机终于要来了，我可以继续踏上前往关岛的行程，完成UA154之旅了。虽然飞机下午3点半起飞，但是机场的值机时间却是11点半到1点半，过期不候。我不懂为什么这样安排，这个小机场完全没有必要候机，但是它的时间安排导致我不得不在机场无所事事至少两个小时。我只好中午11:30先跑到机场换登机牌，计划起飞前再去安检。岂料我11:30到机场，却不见一个工作人员，也没有人准备值机。过了十几分钟，有其他乘客陆陆续续来了，但是还没有工作人员。一直等到12点多，终于有工作人员出现了。这是加上我一共有三个乘客等候值机，其他两个人都是商务舱，于是虽然我先到了还是优先给他们办。机场值机人员的工作效率实在让我大跌眼镜，给两个人托运行李打印登机牌一共花了40分钟，期间队伍越来越长，等我排到的时候，终于又多开了好几个值机柜台，吞吐量一下提高了不少。
工作人员查了我的证件以后，打印出了登机牌，却告诉我不能给我，要我交20美元的离境税。他们告诉我游客离境的时候必须交这个钱，否则不给登机牌，而且只收现金。我检查了一下钱包，身上钱不够20美元了，但是，机场竟然没有取款机！尝试请求免除未果，机场工作人员说我可以到科洛尼亚市区去取钱，但是这个时间没有任何交通，也没有出租车，真是气死我了。我跑到外面沿着堤道走，拦了一辆私家车，给了他们1美元把我捎到科洛尼亚。幸好我第一天取过钱，我很快就找到了自动取款机。但是，祸不单行！我取钱的时候又遇到了意外，银行卡被锁定了，同时收到了银行的「温馨提醒」我的账户有「异常活动」，银行为了我的「资金安全」就把我的账户锁定了。我只好硬着头皮给银行打电话，打通以后才意识到这个时间是美国的半夜，虽然银行号称24小时服务，但是接电话的人却说没有权限替我解锁，要我等到正常工作时间。实在无奈，决定去旁边可以收信用卡的日本商店碰碰运气。经过我的请求，日本商店的店主说可以给我刷信用卡套现，但是我要20美元现金，他们要刷我40美元作为代价，只好就这么认栽了。拿到现金以后，匆忙赶回机场。到机场的时候值机柜台已经关闭了，好在海关还在，他们拿着我的登机牌，我交了「离境税」终于放我走了。
上次修改时间 2017-05-14