日本漫游：四国之从土佐到伊豫

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2020年七月末，趁着本来是为了东京奥运会开幕式准备的连休假期，我决定再次探访四国和冲绳（行程地图）。

高知

梅雨季终于要结束了，接下来就是日本最为炎热潮湿的盛夏。羽田机场的国内线航班已经恢复了近半，航站楼内又重归往日的熙熙攘攘。我乘坐的飞机竟然停在远机位，需要从登机口乘车。飞行一个多小时后，飞机降落在高知机场。走下飞机，扑面而来的是一股热气。这一天清晨气温就有32度，配合着超过90%的相对湿度，令人难以忍受。

这不是我第一次来高知，2019年的4月也来过一次，当时一直在下雨。4月尽管不是梅雨季，但四国岛面向太平洋的一侧降水极其丰沛，算是日本的「雨极」。相反，四国山脉的另一边濑户内海沿岸则是日本降水最少的地方。这次高知倒是晴朗，只是太热了。乘坐公交车到市中心的播磨屋桥下车，气温继续上升到35度以上，一下车我就失去了逛街的动力。尽管如此，我还是顶着烈日走过去看了看著名的播磨屋桥。播磨屋桥曾经是江户时代的一座私设小桥，是当地商店播磨屋建设的，由此得名。后来这里变成了高知城下町的核心地带，一直到现在，还是土佐电铁两条路面有轨电车的交汇点。

从播磨屋桥继续向西，一路走到高知城公园附近，途径了几条空无一人的商店街。也许是因为上午太早，所以还没开门。高知城公园入口处有一个历史博物馆，从外面看建筑很漂亮，内部装饰也是和风现代设计。去年来的时候我已经看过了，于是只是在其中享受了几分钟空调就离开了。这次在博物馆里面注意到，高知城在两条河之间，最早叫做「河内^{かはうち^kapauti}山城」。后来语音流变，「河」由「かは^kapa」变为「かわ^kawa」（は行转呼），其中「わ^wa」又与「う^u」合并，就变成了「かうち^kauti」，取汉字「高智山城」。再后来，「智」合并于「知」，就是今天的「高知城」。现代假名遣实行后，假名变为「こうち^kōchi」。

本来还想再次爬爬高知城，但这个天气让我实在没有力气了。乘坐有轨电车回到高知站，就买了去宿毛的特急车票。

宿毛

从高知到宿毛的列车要行经土赞线、中村线和宿毛线，我乘坐的特急列车只从高知到中村，然后再换车到宿毛。进入车站后，只见月台上停着只有两节的列车，外表陈旧，我还以为这是普通车。不过因为没有发现别的列车，再三确认后，才知道原来这就是我要坐的特急车。我还是第一次在日本见到这么破旧的特急列车，四国旅客铁道果然财务困难。这两节车厢中，一号车的前一半是指定席，后一半是自由席。列车是内燃机车，轨道没有电化，也因为维护有限而十分颠簸。虽然号称特急，列车形式速度却不快，而且路上停站特别多，平均来说每小时只有不到100公里。车票却一点都不比别的地方便宜。不过想想看四国旅客铁道还在努力经营，就当多付钱保护历史遗产了。

虽然列车直达中村，但是其实从洼川到中村这一段是另一家公司土佐黑潮铁道所有的。从洼川到中村是日本国铁时代的中村线，后来国铁拆分，这段铁路由地方政府组建「第三部门铁道」接手，也就是现在的土佐黑潮铁道。抵达中村后，换普通车继续前往宿毛。从中村到宿毛这段是土佐黑潮铁道经营的宿毛线。宿毛线是国铁拆分后才建成的支线铁路，这在日本大都市之外很罕见。日本国铁的原计划是延伸中村线一直到宇和岛，但是在1980年财务恶化后取消了这个计划。意外的是，1987年土佐黑潮铁道竟然继续动工了，直到1997年才建成。至于宿毛到宇和岛，估计未来已经不可能实现了，现在这一段能不废除就已经很不容易了。

到宿毛之后，我在车站边上转了转，就启程返回了。宿毛站周边是一片农田，还有几个价格便宜的大型商场，门前有很大的停车场，有点像美国郊外。日本的乡下实际上非常依赖私人汽车，公共交通很不方便。不知道是不是战后受到美国城市规划的影响，除了大城市中心，美国式的购物广场数量众多，分布在交通要道上。小城镇的主要街道反而十分萧条，跟美国市中心的衰落有相似之处。

洼川

列车行驶三十分钟后，我回到了中村站。考虑到下一班车在半小时后，我就又在车站附近逛了逛。遗憾的是，除了一座正在走向衰落的小镇，附近什么也没有。

上车后又过了一个小时，我回到了洼川，这里是豫土线、土赞线和中村线的汇聚处。我的下一个目的地是豫土线另一端的宇和岛，等车期间又去附近转了转。洼川站不远处就是四国八十八个所的第三十七号岩本寺。岩本寺隶属真言宗，最大的特色是本堂的彩绘格天井，共有575个精美画作。

回到洼川车站，乘上从该站始发的豫土线列车前往宇和岛。豫土线的名字取自伊豫国与土佐国，分别是现在的爱媛县和高知县。豫土线每天的班次很少，而且没有特急车，不过我倒是坐上了一个叫做「海洋堂ホビートレイン」的观光车。

这个列车一路都在深山峡谷里穿梭，路上人烟稀少，手机时常没有信号。随着天色渐渐变晚，列车驶出了山区。总共一个多小时后，终于到达了终点宇和岛。

宇和岛

宇和岛车站外景色十分独特，有很多椰子树。这是因为宇和岛主打「南国」特色，所以人工栽种了这么一批。

既然到了宇和岛，不能不尝尝本地特色鲷饭。我到车站附近的一家叫做かどや角屋的餐厅，点了伊达御膳。宇和岛位于伊豫国的南部，又称南豫地区，南豫鲷饭正是本地特色。鲷饭的吃法是先用鲷鱼刺身蘸出汁、酱油和生鸡蛋调和成的酱汁，然后再把酱汁浇在米饭上。

第二天一早，天气还是很晴朗，依旧是前一天一样的湿热难耐。我8点30分到天赦园。天赦园是宇和岛本地的一个著名回游式庭院。虽然是假日，但是早上园内只有我一个游客。其实盛夏游览日本庭院并不是很好的体验，因为虫蚁太多，尤其是蜘蛛网到处都是，一不小心就会沾到身上。

游览过天赦园，我便去临近的伊达博物馆，该博物馆内展出了伊达家的历史文物。伊达家是统治了宇和岛藩400年的大名，先祖是伊达秀宗。伊达秀宗是仙台藩伊达政宗的庶子，被封在宇和岛。不过，宇和岛藩与仙台藩并没有从属关系。博物馆内展品并不多，但体现出日本各地至今还在纪念曾经统治的大名家族。

接下来我开始登山去看宇和岛城。宇和岛城的天守阁是日本现存十二天守之一，并不是现代再建的。爬山的过程非常艰难，并不是因为山高，而是天气太热了，尤其是戴着口罩简直呼吸困难。宇和岛城天守阁内部可以参观，但是禁止拍照。天守阁规模不大，只有三层。山上还有一个城山乡土馆，里面展出了许多本地名人的事迹。

从北面下山后，我继续向北走了二十分钟，前去多贺神社。尽管只走了二十分钟，烈日和湿度已经让我快要窒息了。之所以要造访多贺神社，是因为这个神社有日本最大的性崇拜收藏。多贺神社又叫凸凹神堂，神社有个三层楼的博物馆，收集了日本以及世界各地的性文化物品，其广度令人叹为观止。一般禁止拍照，如需拍照需要缴纳两万日圆的费用。

看完凸凹神堂，我沿着河边走到和灵神社。接着回到宇和岛火车站后，我已经热得汗湿透了全身，日本的盛夏真是难熬。接下来我的目的地是大洲，从宇和岛出发乘豫赞线大概50分钟能到。

大洲

和宇和岛相似，大洲也曾经是一个藩的据点。大洲藩相比宇和岛藩稍微小一点，但是其城下町保存更为原汁原味。伊豫大洲火车站距离城下町步行要二十多分钟，不过有公共汽车连接。大洲的中心地段叫做本町，街道还有明治时代的感觉。

首先吸引我的是大洲赤炼瓦馆，一座1901年的和洋折衷式建筑，最初是大洲商业银行。日本很多小镇都有类似的那个时代的银行建筑，是当时文明开化的象征。

赤炼瓦馆旁边就是一家叫做油屋的餐厅，虽然已经下午一点多，但是用餐还要排队。这个餐厅历史悠久，建筑是一个古民家，内部装饰明亮而雅致。我享用了此店特色猪肉栗子饭。

吃完午饭，我继续在本町附近观光。紧挨着赤炼瓦馆的就是一座高大的河堤，河堤像城墙一样保护着小镇，还有城门以方便出入。

向东稍走，就是大洲的一个著名观光地点「不彀本^ポコペン横丁」。这是一个复古集市，只在周日开放。尽管空无一人，我还是进去看了看。最有趣的其实是它的名字，「不彀本」一词来自「兵队支那语」，即日军说的简化版汉语。所谓「不彀本」，就是中国小商贩讨价还价时所说的「不够本」，被理解为拒绝的意思，相当于日语的「駄目^だめ」。这个词后来随着日本的溃败随军带回了日本，又变成了一种小孩子玩的游戏的名字。此处的不彀本应该是取自这个游戏，代表一种对昭和时代的怀念。